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亚历山大王可以搬走所有的宝物，却挪不动巨大的石柱，所以波斯泼里斯保存了下来，这里也因而成为了解波斯建筑的最佳去处。

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如果你要找原汁原味儿的伊朗餐厅，伊朗的tea house，伊朗的生活，还是要去Shiraz，那里无论高档还是底层的生活都比Esfahan来得正宗。

清真寺的管理员用他极为有限的英文告诉我，“中国和伊朗是哥们儿。”

在伊朗的沙漠，平滑而连绵的沙丘反射着阳光，感觉就像湖面。在这里看到类似海市蜃楼的东西似乎不足为怪，反而是无处不在的麻雀给人留下至深印象。穿越了沙漠，我在早上四点抵达伊朗南部的Shiraz（设拉子）。17个小时的旅程虽长，但是伊朗的汽车和公路质量都很好。由于靠近伊拉克，军人们检查得相当严格，两伊战争的影子仍在。

宗教与建筑

Shiraz像中国的昆明，气候四季如春，是我最喜欢的伊朗城市之一。这里是Pizza和伊朗古、近代文学的故乡——据统计，这座城市里的Pizza至少有100种，而历史上著名诗人和作家的数目更多如繁星。

Shiraz是古波斯文明灿烂繁衍的地方之一。伊朗著名的世界文化遗产——古代波斯帝国废弃的宫殿波斯泼里斯（地名，可作为宫殿的代称），便在距城市不远处。波斯波利斯的兴盛期大约在公元前400～500年，是波斯文明在伊斯兰教到来以前拜火教（即中国的明教）的顶峰。在亚历山大王入侵以前，这里是波斯帝国的心脏。另一个叫shush的地方，则是波斯文明最早的发源地，当时这一带文明的影响力很大，圣经中耶稣出世时出现的三个圣人即来自shush。这个文明最后毁在亚历山大王的铁蹄下，亚历山大王可以搬走所有的宝物，却挪不动巨大的石柱，所以波斯泼里斯保存了下来，这里也因而成为了解波斯建筑的最佳去处。

现代波斯建筑给人的整体印象和同一区域诸多文明一样，那就是由庞大的石材搭建而成。如果让我画一个mind map的话，波斯建筑应该有三个主要特征：一个是高耸的石柱，它们是类似希腊风格的庞大宫殿的支撑者。这类宫殿一般用于外交活动，通常石柱顶部花样繁多，而底部却异常朴素，只有普通纹路。第二个是低矮石柱组成的宫殿，一般是给人居住的，这类建筑虽然不是主体，但也有相当的百分比。这种宫殿的柱子虽然比第一类简单，但依然是顶部复杂，根部简单。这种风格在北印度莫卧儿王朝的宫殿里常常可以看到，因为莫卧儿王朝南下的起点在阿富汗，很靠近伊朗，国王拥有大量伊朗工匠也是很正常的事情。由于这个国度并非奴隶制，所以建造王宫的所有工匠都可以领到薪水，这是这里和埃及的一大分别。在建筑上，大流仕（波斯王朝的皇帝）一定雇用了很多来自希腊和新月沃地的建筑师。

这个世界文化遗址的另一大成就是雕塑。无论是墙壁上的浮雕还是模仿实物的雕塑，都达到了非常高的水平，同一时期中国汉朝的雕塑作品恐怕很难与之媲美。在某个典型的拜火教国王的坟墓中，火的重要地位在壁画中表现得相当明显——左边是国王，右边是火，中间则是代表着拜火教准则的鹰。我们还走访了一个墓群。拜火教的坟墓一般也就是天葬场，或者天葬以后骨头放在坟墓里。坟墓都在崖壁上，外表看起来很像十字架。长方形的建筑可能是存放圣火的地方。拜火教的殉葬方式和天葬大体相同，区别是，有一个巫师会帮你看，死人的哪只眼睛先被鹰挑走，分别代表不同的意义。拜火教的天葬一直进行到本世纪中期才被停止。

历史上曾长期占据主导地位的拜火教，如今已经衰亡，教徒仅存不到万人，聚居于某些小城市。三和四在拜火教中是具有特殊含义的数字，教徒们相信世界是由四种基本元素构成，而做人是基于三个准则。

真主的天国

Shiraz最有名的那间清真寺是南部什叶派的圣地。圣人的坟墓放在清真寺的中心，四周是五彩的玻璃。Shiraz是伊朗唯一能够看到清真寺完整内部装修的地方。Esfahan清真寺内部的玻璃早已经脱落（或者从未贴过），Mashhad的不让进，只有Shiraz能看到。第一次看到这样的内部装饰是在一间很小的清真寺。我一个人漫步在洒满落叶的小路上，跨过一条河，来到一间不知道名字的清真寺，远远的看到贴满琉璃的大包包，本来没想进去看，走到近处，却被清真寺那扇低矮而古老的木门所吸引，看来有几百年历史了。

走进清真寺的院子，信徒的墓碑平躺在地上，想不踩都不行。走过长长的庭院，来到大殿的门口。我从来也没有想到会看到一个贴满五彩玻璃的世界，感觉好像走进了真主的天国，那种震撼，在我多年的背包生涯中只在吴哥窟和布达拉宫有过。我徘徊着不愿离去，找了一个角落坐下。寺庙里的人正在用早餐，他们邀请我一起吃，我微笑着摆摆手。不一会儿，寺庙里的一个小男孩为我端来了一个银色的大托盘，盘子里有饼和绿色的浆料。我给了小男孩一个玻璃弹子，以示感谢。他单手按在胸前，低头向我致意。虽然我不信教，但是我必须感谢安拉，是他给了我这样一个美好的早晨。

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